甚麼是意識流？甚麼是後現代主義？其中一個特點就是時空交錯，總之就是不按時序出牌。作者要不死、搶回主動權，考驗粉絲死忠程度，就是那種「有前無後，打死罷就」，但求出拳快感，不理擊中與否的時尚態度。再者我一向秉承「講明不算整蠱」的座右銘，系列首篇早說文章會跳著寫，隨心出發，亦故意跟其他系列錯開，簡單講就是亂來、沒有路捉就對了，感謝還有人願意定時關注。
大江大海的起點是青島，逗留了五日四夜，佔了行程近四分之一。時間不及南京那麼久，但因為不用觀看球賽，純玩度高，不管以相片數量，抑或口水濃度計，還是小勝一個回合。青島佔地24,454平方公里，即是大約廿個香港、一百個大台北市的面積。不管現在怎麼規劃、打造，幾乎所有外來的人，都會把焦點放在老城區，看看照片你就會明白，吸引人的就是這股揮之不去的德國味道。
相片在信號山公園拍的，這裡可以俯瞰市北區、市南區的景色，我沒有去過德國，但也敢誇口說，在當地也找不到這麼完整的歐式風情。德國在1898年跟當時的清政府，簽訂《膠澳租借條約》，膠澳是青島的舊稱，租借方擁有絕對的政治、司法、軍事等權力，會派遣總督坐陣，打理租界內大小事務。租界跟殖民地的分別，就是技術上，主權仍屬於清政府的。德國侵佔青島以後，就在這裡興建信號發布台，懸掛各類信號、氣象、風力標誌，給進港的船隻使用，因而得名信號山。旋轉觀景樓，則是在1989年續建的，我去的時候，門票13元人民幣。
我趕著上山出了一身汗，勉強在這裡喝一罐可樂，坦白說觀景樓是給情侶約會用的，一個人的話可以不用上去，反正一直在轉，拍不到相片，也可以省幾塊。信號山西面的景色，包括有棧橋，再後面的現代化建築物，是八大峽，屬於市南區較新發展的區域。
我住的酒店，跟信號山公園很接近，是步行之內的距離，某一晚我經過的時候，把幾個看起來像草菇一樣的建築物拍下的。公園晚上仍然開放，但路燈欠奉，夜景跟香港、台北等大城市，還差很多。
信號山公園附近確實亦有很多景點值得逛一下，而我一向恃著膽正命平，就是愛亂逛，儘管身上是帶著地圖的。我明明看到路標，但兜了兩個圈都找不到江蘇路的基督教堂。由於沒有街燈，我站在三角迴旋處看了一會，才見到小路，教堂就藏身在小丘之上。江蘇路的基督教堂，進去的門票是一個價、裝修中的鐘樓還有一個價。門票已經成為大陸旅遊的最大負擔，每次得用超級電腦分析是否值得購票？
我從原路走回三角迴旋處，再沿著沂水路一直走，就到了膠澳總督府舊址，就是租界的年代，德國派來的一把手官邸。早在我起行前，已經知道正在大修，還爆出有工人把很有價值的古物，當做普通的裝修廢料掉棄，但到此一遊的門口相免不了。這座建築物建於1903年，跟當地大部分建築物一樣，曾經多次易手，解放後成為青島市人民政府辦公樓，現在則是青島市人大常委會和青島市政協的辦公處。斜對面馬路黃色外牆的這座建築群，同樣都是德國式的設計，現時同樣是市政府屬下的單位辦事處。遊客在老城區浪蕩期間，三步一樓、五步一閣，到處都能感受到這份德國風情。
從沂水路接西北方向的德縣路，就可以找到天主教堂。這是我從另外一個方向走上去的，那時我想起的是南韓明洞教堂，一樣的斜路、一樣的磚石雙塔式的建築，當然教會走過的路就很不一樣。這座天主教堂正式的名稱叫聖彌愛爾大教堂，建於1934年，亦是德國設計師的作品，現在是當地的天主教會的主教座堂。
沿浙江路折返，朝海邊走就是棧橋，沿岸就是最繁華的太平路，很多主要的公車，例如再往東邊的八大關、奧運帆船中心等新區、以至是更遠的嶗山，都可以在這邊坐車。而我住的德國海灘古堡酒店，就在這條路的盡頭。在這裡吃海鮮、喝啤酒、散步在海堤的小路，應該是夏天旅遊旺季的指定動作，那時氣溫大概只有幾度，但能呼吸著山寨德國的味道，總算值回票價。
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