幸福一線間

　　北韓旅行團撇除期間限定的阿里郎表演，重頭戲就要數到板門店，即是1953年7月27日，南、北韓簽署休戰協定的場地。自此之後，南、北韓以北緯38度為界，分裂成為兩個獨立的國家，雙方各退兩公里的緩衝地帶，視為非軍事區(DMZ)。我們要去的是非軍事區內的共同警備區，曾經拍成同名電影「JSA」，就是三八線上的板門店，一個直徑800米區域。雙方都派駐警備哨崗，這裡有幾間橫跨三八線的建築物，是雙方溝通和談判的場所，解決一些小衝突，防止再爆發大規模的戰鬥。

　　板門店靠近朝鮮半島的西面，離平壤兩百多公里，高麗時代的古都－－開城就在附近，這裡盛產高麗人參。旅行團會一併安排遊覽，因為來回車程要花半天，平壤至開城是北韓四條高速公路之一，所謂的高速只是鋪了水泥的路，重點是可以給軍機升降用的戰略設施。有興趣去北韓的人，都會關心攝影的問題，以前的限制確實很多，例如只能帶傻瓜機、領袖銅像要影全身、甚至在地下畫一個框框，只准在裡面影相等等。我一再重申，選對了第三代領導人金正恩上場，這個黃金時機去北韓。2013年元旦起，遊客到北韓可以帶單鏡機、長鏡頭、電腦、IPAD等等，手提電話以往要放低在海關，離境時再取回，現在也可以帶在身上，不過遊客無辦法使用他們的3G流動通訊網絡。導遊有溫馨提醒過，海關、軍人、負面的東西不能拍，但一團三十人，兩地導遊加埋只得三個，正所謂放生了的張無忌，誰管得了？

　　北韓四天旅程，購物時間永遠是最充份的，北韓導遊亦不會催促遊客快點走，即是說最鬆懈的。購物點賣的都是差不多東西，名信片、紀念品、工藝品、人參等等，最特色反而是美帝代表－－可口可樂，「劉蛇」馬上以十元人民幣的代價買了一罐止渴，不是口渴而是心癮。購物以外，還有一名北韓軍人在另一個房間，講解三八線、韓戰等歷史背景，當然是倒果為因、指鹿為馬，有利北韓政權的版本。這一點跟鄰近地區很一致，就是誰有權，誰就可主導歷史。最顯淺的例子，中共大搞抗戰勝利七十周年，又要閱兵耀武揚威一番，一切的功勞盡撈。當時的中共仍是烏合之眾、非法組織，國民政府的軍隊，才是抗戰的主力。這也解釋了，中共為甚麼要抓緊傳媒、歷史書，目的就是政治宣傳、洗腦，將藍變成紅。

　　我們在商店逗留不到十分鐘就跑出來，因為外面下雨，幾個旅行團同時擠在一起，幾乎抖不過氣。這裡是進入非軍事區之前的閘口，其中一張政治宣傳海報，內容是把統一的祖國傳給下一代。我經過一輪偷拍熱身，再吸多兩口新鮮空氣，連膽子都開始大了，拼命拍軍人換班，直到對方吹哨子喝止，可幸他沒有馬上開槍，雖知道他們拿著的是自動部槍，而不是一般軍人配備的手槍。幾名北韓導遊此時才施施然跑出來，叫大家收起相機不要拍，事後既沒有檢查，更不要說刪除相片。

　　一眾人重新坐上旅遊巴，這時有軍人陪同，又或者叫押解下穿過閘口，再過幾百米才是非軍事區。北韓這邊有一條叫機井洞的村落，但只是為了跟南韓那邊的臺城洞看齊而建的，政治宣傳功能大於實際。有說這裡只有少數管理人員居住，負責清潔和開燈，用望遠鏡細心看，建築物的窗戶連玻璃也沒有。

　　第一個參觀的建築物是和談室，鋪了綠色布的就是談判桌，1951年，交戰雙方同意各派五名代表，在開城來鳳莊談判，同年十月尾，會場改在板門店這裡。一方是北韓人民軍、中共志願軍，另一方是以美軍為首的聯合國代表團。談判繞圍確定軍事分界線建立非軍事區、停火和休戰具體安排、戰俘等。

　　第二個建築物是和平博物館，即是兩年後，正式簽署休戰協定的場地。中共一些所謂揭秘的花邊新聞話，簽字大廳的屋頂加了一隻和平鴿，但美國人認為是共產主義的宣傳象徵，要求中方拿下來，但痕跡還留在上面。第二段插曲，美方建議將簽字儀式的大廳修成十字形，等代表團和記者可以自由活動。但南韓的李承晚事先張揚會派特務破壞，最後修成T字型。簽字雙方一字排開，會場中央由南到北劃了一條分界線，雙方的人員、記者各據一方。美方亦一度質疑中共有沒有誠意簽署協定，因為場地龐大，結果只用了一星期就蓋好。朝中的首席代表南日大將、聯合國代表哈里遜中將，在十八份用朝、中、英三種文字書寫的停戰協議文本上簽署，據說沒有交談、亦沒有眼神接觸，簽完就走。

　　我們再由和平博物館，步行至共同警備區，導遊北韓黃婉曼奇怪「劉蛇」為甚麼懂得說一點韓語，他就解釋因為表妹嫁到南韓，家人經常會到當地探親。她再問去南韓是不是要做簽證？「劉蛇」說不用呀。那是不是落地簽證？他補充，不用呀，我們是免簽證的。那是不是去到再做簽證？真的甚麼都不用哩，她好像還是聽不懂，因為在北韓，民眾的行動自由，只限居住地的城市或村落，去別的城市要申請旅行證件，得到批准才可成行，要去首都平壤幾乎可以說難於登天，只有人中之龍鳳才有資格。這一方面鄰近地區都有這種安排，方法是透過戶籍制度，令居民無法自由遷徙至其他省市生活，否則一切福利，例如教育、醫療，只可以用在原居地使用。再者是出國護照不會隨便發，申請的話還要返回戶籍地辦理。香港人的回鄉證，亦可以隨隨便便註銷、沒收，為的是防止噪音輸入，所謂的公民權利、行動自由，真是「悉尼老鼠」。

　　北韓在1994年擴建了三層高的統一閣，我們從這邊，可以看到南韓在1998年修建的和平之家，裡面有紅十字會人員，南北韓離散家庭團聚活動，過往就是在這裡商談出來的。2013年去北韓旅遊，當中是有危也有機，那一年的二月北韓第三次核試，之後甚至宣布進入戰爭狀態，又將中長程導彈移到東海地區，要求外國駐平壤使館撤僑，似要隨時開戰。同年四月，北韓重新開放旅行團入境，夠膽報名的很多是外國記者，想了解內部的情況，外界對它真是一無所知。

　　南北韓關係正常時，旅行團可以進入跨越軍事分界線的藍屋會議室參觀，建築物的兩邊地下鋪了不一樣的物料，壁壘分明，另一端的入口，有南韓的士兵站崗。板門店距離首爾才六十公里，所以雙方都有旅行團到訪，但會錯開上下午。另一團的北韓導遊說，南韓不敢面對他們，才用這個迴避安排。南、北韓在共同警備區，發生過多次小衝突，經典例子是1984年，有前蘇聯的遊客，由北韓一方衝到對面投誠，三名追趕過去的北韓士兵，遭開槍擊斃。正當我和「劉蛇」在露台，影至幾乎不想走之際，同團另一名北韓導遊說，再不走就把你留在這裡了。我們回嘴說，沒關係，過去南韓，我們是免簽證入境的，雖然護照沒有在身上。

　　走到三八最前線，我真的感覺很幸福，歷史的命運總在一線間，目不識丁的父親鬼打牆的決定，造就我們出生在自由、開放的香港，絕對絕對不是必然的。一個又一個脫北者的身世，以及南、北韓離散家庭團聚的故事，界線劃下來，寫成天與地的命運。正當今日我們還以為站在南韓的一邊，盡享經濟繁榮、自由開放，無奈那條界線早在九七年，由北面移了過來。那些許下的謊言，只是換支旗、領袖換個華人面孔而已，然而所謂的生活不變，卻只限於跳舞、跑馬，沒有包括民主、自治。