歐洲城鎮的歷史，單位是以百年起跳的，如非遇上戰亂或天災破壞，就如上世紀的最初，舊城區的存在就是想永恒。蘇黎世中央火車站(Zürich Hauptbahnhof)，落成近兩百年、市區的有軌電車(Tram)運作也超過一百年、只有一個站的登山電車(Polybahn)，都是心中之心的地標建設，沒有因為歲月留痕阻礙它繼續前進，回頭再看，更是走在節能減排的最前線。
旅行講飲講食也可以有史提芬周的用心，既然是歐遊行程的首站，食一餐「好西」當慶賀不為過，後話是瑞士法郎兌了一半歐元的價值，但逗留日數比是3:11。如果你只能在蘇黎世吃一餐的話，任何一本旅遊書，以至是瑞士旅遊局都會推介軍火庫餐廳(Zeughauskeller)，它在利馬特河(Limmat)西岸，即是蘇黎世聖母大教堂(Kirche Fraumünster)附近。單看門外的標誌都知道，餐廳的前身是甚麼來頭，這只是歷史包裝，旅人的意義是感受仙人怎樣過好日子。刻板印象的蘇黎世，搭枱的上班族不是銀行大班，就是保險業鉅子，看膠劇都知道，瑞士銀行秘密賬戶上落億億聲，還有現實中阿扁的「海角七億」。
我細細個就聽過《洋相》這本書，是日午餐附了沙律，也從俗點了白酒做餐前飲品，另外有說這是侍應的額外收入。其他枱如果是一群人聚餐，會開一支葡萄酒品嘗，這就是當地人的生活質感。瑞士有四種官方語言，蘇黎世屬德語區，軍火庫餐廳主打鄉間料理，窮人一早在網上譒譯了午餐菜單，是牛油炒牛肝(Geschnetzelte Kalbsleber)伴薯餅( Rösti)。帥哥侍應熱情詢問能否接受吃內臟，還說可以換別的菜式，他身上掛了錢包，隨時替顧客結帳找續。
上館子的客人看起來都是上班族，男的西裝、女的套裝。平凡人則是有情飲水飽，不管午餐口味如何，坐到高高低低，享受着天荒地老流連在利馬特河。這時人如鏡中對倒，別人在對岸看我，我也在彼岸看別人，不過手上多了一部放大鏡，視線30倍延伸，但對焦久了會頭暈。這城夏日長，有很多像我的過客，大部分時間跟仙界平凡人一樣，一日三餐都是食河景，配菜是麵包為主，保濕用品則是咖啡、牛奶、啤酒、葡萄酒。
蘇黎世民眾富有，生活不奢華，不用再刻意與天比高。他們活在當下，單車、登山、帆船等運動都是出路，工作和閒餘絕對平衡。人家也不會隨便找個發展的理由，為城市整容大修，一方面將舊建築拆至面目全非，另方面起個格格不入的摩天輪。蘇黎世跟香港、澳門，同居過全球生活指數排行榜三甲的位置，但生活質素這些虛幻價值，從來就不是靠金錢堆砌。
我承認香港人一向只會臨池羨魚，少有探討如何結網成仁，建立理性民主社會，但最致命的原因是，社會給一批衣觀楚楚，但嗜血如命的權貴把持。他們口講孔孟聖賢書，高舉道德大旗，焚書坑儒般要致青年於死地，還要向池魚學生插兩刀，目的只為主子交心。虎毒不食兒，權貴的子女早已放洋留學，甚至取得外國護照，大不了一去不返。他們從來不擔心沾到政治風暴的渾水，再者有禍不及妻兒的頭盔護體，貴權就更加安心整別人的子女，就是不怕生仔沒有屁股的報應。人類底線從來都是飄移無極限，同是中國人，每年六四，天安門廣場坦克亂輾、子彈橫飛下的亡魂，遭軟禁監視的喪子母親們，權貴自然擰轉背，對殘暴中共政權噤聲自閹。兩句幸災樂禍的說話，銀針試出這些人渣權貴的真與假，香港地的悲哀，無論他們如何作惡多端，雞蛋總是奈佢唔何！
