2015年4月1日 星期三

幸福一線間



  北韓旅行團撇除期間限定的阿里郎表演,重頭戲就要數到板門店,即是1953年7月27日,南、北韓簽署休戰協定的場地。自此之後,南、北韓以北緯38度為界,分裂成為兩個獨立的國家,雙方各退兩公里的緩衝地帶,視為非軍事區(DMZ)。我們要去的是非軍事區內的共同警備區,曾經拍成同名電影「JSA」,就是三八線上的板門店,一個直徑800米區域。雙方都派駐警備哨崗,這裡有幾間橫跨三八線的建築物,是雙方溝通和談判的場所,解決一些小衝突,防止再爆發大規模的戰鬥。



  板門店靠近朝鮮半島的西面,離平壤兩百多公里,高麗時代的古都--開城就在附近,這裡盛產高麗人參。旅行團會一併安排遊覽,因為來回車程要花半天,平壤至開城是北韓四條高速公路之一,所謂的高速只是鋪了水泥的路,重點是可以給軍機升降用的戰略設施。有興趣去北韓的人,都會關心攝影的問題,以前的限制確實很多,例如只能帶傻瓜機、領袖銅像要影全身、甚至在地下畫一個框框,只准在裡面影相等等。我一再重申,選對了第三代領導人金正恩上場,這個黃金時機去北韓。2013年元旦起,遊客到北韓可以帶單鏡機、長鏡頭、電腦、IPAD等等,手提電話以往要放低在海關,離境時再取回,現在也可以帶在身上,不過遊客無辦法使用他們的3G流動通訊網絡。導遊有溫馨提醒過,海關、軍人、負面的東西不能拍,但一團三十人,兩地導遊加埋只得三個,正所謂放生了的張無忌,誰管得了?




  北韓四天旅程,購物時間永遠是最充份的,北韓導遊亦不會催促遊客快點走,即是說最鬆懈的。購物點賣的都是差不多東西,名信片、紀念品、工藝品、人參等等,最特色反而是美帝代表--可口可樂,「劉蛇」馬上以十元人民幣的代價買了一罐止渴,不是口渴而是心癮。購物以外,還有一名北韓軍人在另一個房間,講解三八線、韓戰等歷史背景,當然是倒果為因、指鹿為馬,有利北韓政權的版本。這一點跟鄰近地區很一致,就是誰有權,誰就可主導歷史。最顯淺的例子,中共大搞抗戰勝利七十周年,又要閱兵耀武揚威一番,一切的功勞盡撈。當時的中共仍是烏合之眾、非法組織,國民政府的軍隊,才是抗戰的主力。這也解釋了,中共為甚麼要抓緊傳媒、歷史書,目的就是政治宣傳、洗腦,將藍變成紅。




  我們在商店逗留不到十分鐘就跑出來,因為外面下雨,幾個旅行團同時擠在一起,幾乎抖不過氣。這裡是進入非軍事區之前的閘口,其中一張政治宣傳海報,內容是把統一的祖國傳給下一代。我經過一輪偷拍熱身,再吸多兩口新鮮空氣,連膽子都開始大了,拼命拍軍人換班,直到對方吹哨子喝止,可幸他沒有馬上開槍,雖知道他們拿著的是自動部槍,而不是一般軍人配備的手槍。幾名北韓導遊此時才施施然跑出來,叫大家收起相機不要拍,事後既沒有檢查,更不要說刪除相片。



  一眾人重新坐上旅遊巴,這時有軍人陪同,又或者叫押解下穿過閘口,再過幾百米才是非軍事區。北韓這邊有一條叫機井洞的村落,但只是為了跟南韓那邊的臺城洞看齊而建的,政治宣傳功能大於實際。有說這裡只有少數管理人員居住,負責清潔和開燈,用望遠鏡細心看,建築物的窗戶連玻璃也沒有。



  第一個參觀的建築物是和談室,鋪了綠色布的就是談判桌,1951年,交戰雙方同意各派五名代表,在開城來鳳莊談判,同年十月尾,會場改在板門店這裡。一方是北韓人民軍、中共志願軍,另一方是以美軍為首的聯合國代表團。談判繞圍確定軍事分界線建立非軍事區、停火和休戰具體安排、戰俘等。





  第二個建築物是和平博物館,即是兩年後,正式簽署休戰協定的場地。中共一些所謂揭秘的花邊新聞話,簽字大廳的屋頂加了一隻和平鴿,但美國人認為是共產主義的宣傳象徵,要求中方拿下來,但痕跡還留在上面。第二段插曲,美方建議將簽字儀式的大廳修成十字形,等代表團和記者可以自由活動。但南韓的李承晚事先張揚會派特務破壞,最後修成T字型。簽字雙方一字排開,會場中央由南到北劃了一條分界線,雙方的人員、記者各據一方。美方亦一度質疑中共有沒有誠意簽署協定,因為場地龐大,結果只用了一星期就蓋好。朝中的首席代表南日大將、聯合國代表哈里遜中將,在十八份用朝、中、英三種文字書寫的停戰協議文本上簽署,據說沒有交談、亦沒有眼神接觸,簽完就走。



  我們再由和平博物館,步行至共同警備區,導遊北韓黃婉曼奇怪「劉蛇」為甚麼懂得說一點韓語,他就解釋因為表妹嫁到南韓,家人經常會到當地探親。她再問去南韓是不是要做簽證?「劉蛇」說不用呀。那是不是落地簽證?他補充,不用呀,我們是免簽證的。那是不是去到再做簽證?真的甚麼都不用哩,她好像還是聽不懂,因為在北韓,民眾的行動自由,只限居住地的城市或村落,去別的城市要申請旅行證件,得到批准才可成行,要去首都平壤幾乎可以說難於登天,只有人中之龍鳳才有資格。這一方面鄰近地區都有這種安排,方法是透過戶籍制度,令居民無法自由遷徙至其他省市生活,否則一切福利,例如教育、醫療,只可以用在原居地使用。再者是出國護照不會隨便發,申請的話還要返回戶籍地辦理。香港人的回鄉證,亦可以隨隨便便註銷、沒收,為的是防止噪音輸入,所謂的公民權利、行動自由,真是「悉尼老鼠」。




  北韓在1994年擴建了三層高的統一閣,我們從這邊,可以看到南韓在1998年修建的和平之家,裡面有紅十字會人員,南北韓離散家庭團聚活動,過往就是在這裡商談出來的。2013年去北韓旅遊,當中是有危也有機,那一年的二月北韓第三次核試,之後甚至宣布進入戰爭狀態,又將中長程導彈移到東海地區,要求外國駐平壤使館撤僑,似要隨時開戰。同年四月,北韓重新開放旅行團入境,夠膽報名的很多是外國記者,想了解內部的情況,外界對它真是一無所知。




  南北韓關係正常時,旅行團可以進入跨越軍事分界線的藍屋會議室參觀,建築物的兩邊地下鋪了不一樣的物料,壁壘分明,另一端的入口,有南韓的士兵站崗。板門店距離首爾才六十公里,所以雙方都有旅行團到訪,但會錯開上下午。另一團的北韓導遊說,南韓不敢面對他們,才用這個迴避安排。南、北韓在共同警備區,發生過多次小衝突,經典例子是1984年,有前蘇聯的遊客,由北韓一方衝到對面投誠,三名追趕過去的北韓士兵,遭開槍擊斃。正當我和「劉蛇」在露台,影至幾乎不想走之際,同團另一名北韓導遊說,再不走就把你留在這裡了。我們回嘴說,沒關係,過去南韓,我們是免簽證入境的,雖然護照沒有在身上。



  走到三八最前線,我真的感覺很幸福,歷史的命運總在一線間,目不識丁的父親鬼打牆的決定,造就我們出生在自由、開放的香港,絕對絕對不是必然的。一個又一個脫北者的身世,以及南、北韓離散家庭團聚的故事,界線劃下來,寫成天與地的命運。正當今日我們還以為站在南韓的一邊,盡享經濟繁榮、自由開放,無奈那條界線早在九七年,由北面移了過來。那些許下的謊言,只是換支旗、領袖換個華人面孔而已,然而所謂的生活不變,卻只限於跳舞、跑馬,沒有包括民主、自治。

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